Такой темы вроде нет пока. Давайте будем делится опытом как своим, так и полезными советами из интернета.

В сети попалась толковая статья, думаю, что начинающим будет интересно.

Так же познее выложу готовые материалы об установке дисковых тормозов на военные мосты ( многие знают о том, какими надежные бывают штатные барабанные тормоза)

Если в органы внедорожника попадает вода, то это может привести к очень тяжелым болезням Вашего автомобиля с летальным исходом в конце

Но если позаботится и учесть все опасности, которые может принести вода, заблаговременно, то мы сможем продлить жизнь наших четырехколесных товарищей!

Трансмиссия

Сюда вода может попадать двумя способами: через сальники и через сапуны. Сапунами оборудованы все составляющие трансмиссии – коробка передач, редукторы мостов, раздатка – смазка которых происходит с помощью масла. Кроме своей главной функции – уменьшение трения, масло отводит тепло от зубчатых пар. Под действием высоких температур оно расширяется, давление поднимается и через сапун-патрубок выводится (если бы он был забит, то масло бы выдавливалось наружу через сальники).

Сапуны мостов и сапуны коробок, как правило, выводятся с помощью трубок куда-нибудь под кузов и остаются совершенно не защищенными от попадания в них воды. Для того, что бы защитить трансмиссию автомобиля от поломки, сапуны выводятся на достаточную высоту при помощи армированных водопроводных шлангов. Наилучшим вариантом будет являться система забора воздуха двигателя. Поскольку она оборудована шноркелем, шланги придётся тянуть лишь в подкапотное пространство, а не до самой крыши.

Но не забудьте следить и за сальниками – они изнашиваются, и вода все равно будет проникать сквозь них (пусть и в малых дозах). Поэтому не забывайте регулярно проверять наличие воды в масле.

Двигатель

Если Вы решили, что без езды по водным маршрутам жизнь не мила, то установите на внедорожник внешний воздухозаборник, выведенный на уровень крыши – шноркель. Его можно как купить (обойдется в $ 300-400), так и сделать самим.


Какими путями вода может попасть в двигатель и что нужно учесть:

Через отверстие масляного щупа (если пробка щупа износилась и не обеспечивает плотного соединения, то ее нужно менять; совсем забивать отверстие и выбрасывать щуп не стоит, но на крайний случай, можно попробовать).
Через выпускную систему (при работающем двигателе вода в него не попадёт из-за разницы давлений внутри него и атмосферного давления, но если двигатель заглох, заводить его не стоит – вода может попасть в цилиндры по выхлопной системе; в этом случае следует извлечь внедорожник из воды, выкрутить свечи и прокрутить двигатель стартёром – вода выльется через отверстия, а чтобы избавить себя от возможной мороки можно вывести выхлопную систему целиком на крышу).
Через сапун вентиляции картера двигателя (его следует соединить шлангами с системой забора воздуха).
Через заливную горловину системы смазки (здесь нужно поставить надёжную прокладку и намертво завернуть крышку масляной горловины).
Бензиновые двигатели нуждаются в герметизации системы зажигания (здесь можно использовать силиконовый герметик, которым клеят цельностеклянные аквариумы – он не рассыхается при длительном нахождении вне водной среды).
Все провода нужно заменить на силиконовые. Крышку тумблера сажаем на герметик. Так же можно поступить и с катушкой зажигания (реле). А можно и вовсе перенести ее в сухой салон.

Если двигатель инжекторный, то в компьютер тоже можно отправить в салон. Все контакты и дополнительные аксессуары (лебедку, галогенки) нужно залить герметиком. В нижней части отражателей фар необходимо просверлить отверстия для слива воды.

Не забудем и про вентилятор системы охлаждения двигателя, так как при контакте с любой более плотной, чем воздух средой лопатки вентилятора могут погнуться и повредить еще какие-нибудь детали (например, радиатор). Поэтому во время прохождения Вами бродов вентилятор лучше отключать, если он конечно у вас не электрический и сам не отключается или же разъединяется при помощи вискомуфты.

Топливная система

Здесь тоже дело в сапуне – топливный бак также имеет систему вентиляции, поэтому кроме ревизии прокладки заливной горловины, сапун необходимо вывести как можно выше.

Кузов

Полной гидроизоляции здесь добиться не получится никогда. Вода легко проникает сквозь отверстия раздатки, педального узла, коробки передач и прочих неизвестных никому мест. Так мокрая одежда Вам гарантирована. Но попробуйте под потолком натянуть сетку, в которой сможете хранить сухую одежду, так на всякий случай.

В свой УАЗ: установил самодельный шноркель, дисковые тормоза (пока только на перед), два элекровентилятора на радиатор, замазал силиконом трамблер, вывел сапуны мостов и коробки под капот, установил генератор 115 Ампер от BMW.

Хоть и не джипер, но почитать было интересно. Спасибо. буду следить за темой.

Сегодня весь день с Андреем Шустрым занимались доработкой РК УАЗ на предмет устранения выбивания понижайки. Так как у нас одна комплектация КПП-5ст АДС, РК-косозубые, проблема оказалась тоже одна. Несмотря на очень свежие раздатки понижайку всё равно выбивает. На уазбуке есть много чего по этой теме, но понять и тем более применить после прочтения очень сложно, поэтому решили начать с чистого листа и иногда сверяться с уазбукой. Это дало свой положительный эфект, теперь нужно всё собрать и устроить тест-драйв. Если всё будет работать, то отпишусь более подробно ну и если чего примем заказы

Сегодня с Виктором собрали раздатки и установили на авто, идею воплотили на практике. Одну раздатку сделали с фиксацией рычага(как на новых УАЗах), вторую решили ради теста оставить в оригинальном подключении, теперь слово за испытаниями.

Так там просто поменять механизм переключения, немного доработать шток подключения переднего моста, приделать пружину и всё? По крайней мере на той косозубой что на патриоте.

Касаемо фиксации ручки переключения да, но основная проблема кроется в неполном зацеплении шестерни заднего кардана,происходит как бы не довключение пониженной передачи,а раз пятно контакта шестерён не полное, то износ соответсвенно не равномерный, приводящий со временем все к более часым выбиваниям. Частые выбивания в свою очередь гнут вилку, и ломают зубья шестерён. Большую роль играют подшипники на наличие лювтов, в моем случае они забились стружкой и провернулись в корпусе со всеми вытекающеми.
Мы пошли таким путём:
1. замена вилки включения пониженной на усиленную.
2. проточка её же до нужных параметров, добавляется ход в сторону включения около 5ти мм.
3. 3аварили старое фиксационное отверстие на штоке и нарезали новое, темсамым увеличив ход вилки опять же в сторону включения.
4.Для виксации ручки проточили паз в вилке переднего моста и поставили пружину для виксации джостика в нём.( эта же схема применяется на новых УАЗах, пониженная включается теперь буквой Г)
Виктор для чистоты эксперемента 4ый пункт на своей раздатке не делал, хотим проверить может и не нужна доп.фиксация.

Для тех кто не совсем представляет утройство раздатки.
Эти шестерни практически на всех раздатках работают в неполном зацеплении.

После такой доработки, рычаг фиксируется в вилке переднего моста. Причём этот момент можно осуществить путём замены джостика и вилок нового образца, в продаже уже есть.

В целом всё очень просто, УАЗБУКА рулит основные идеи взяты от туда, правда свою лепту в решение этой проблеммы мы тоже внесли.

Там ещё такая тема. Если пониженную выбило, её не надо включать сразу, Т.к. у шестерня некоторое время крутица по инерции.

После двухдневной кропотливой работы и научных изысканий читать такое как-то не очень приятно. Чувствуешь себя идиотом. Там всё так просто а мы дураки и не знали. Вот только не пойму при чём здесь передний мост и как он относится к понижайке при переделке. Samael извини конечно, но судя по твоему сообщению ты и в глаза не видел разобранную раздатку.

зашел к Шустрому, был там и Серж...показали на шестернях/вилках что да как ..вообщем встал на очередь доработки

Сегордня с СЕРЖЕМ погоняли с пол часа на понижайке по рыхлому снегу, не разу не выбила, сняли верхнюю крышку,посмотрели работу шестерёнок на ходу, всё работет идеально, шестерни в полном зацеплении, на новой шестерне заднего кардана уже видно правильное пятно контакта, рукоять переключения не выбить даже приличным усилием. Теперь время за длительными тестами,после которых можно будет утверждать с полной уверенностью,что мы победили этот недуг.

Ну вообще на клубном форуме(uazpartiot.ru) всё написано с картинками.
Так же на узабуке человек с Ижевска делает рк с понижением и антивыбивайкой и продаёт киты понижения. С ним общался вот его слова:

Серега, не принимай близко к сердцу, сейчас ты написал совсем другое, но опять не всё. Поясню. Механизм переключения-это то что прикручено к раздатке, а на него одевается рычаг переключения передка и пониженной передачи, на новых УАЗах он малость отличается, ты впервый раз написал только про передний мост. Второе: снять пару фасок-это ОЧЕНЬ грубо сказано. Там не только фаски нужно снимать, а еще и варить, пилить , точить и нивелировать, вот. А еще крутить болты и гайки и 20 раз колоть раздатку пока подгонишь это всё к месту. Иначе установка новой вилки и нового механизма включения приведет к полной поломке раздатки и как следствие к большим вливаниям. Поверь мне на слово, это не реклама, просто ни кто не хочет раскрывать полностью свой додумки и маленькие секреты. Мы с Андреем перечитали всю УАЗбуку, скопировали на флэшку и всё-равно сами придумывали чего куда пилить. Уж очень много не договаривают те кулибины. Не обижайся.

Ну я говорил что нужно сделать для установки нового механизма переключения, а не для переделки старого. С 2010 года на раздатках стоит новый механизм переключения.
Вот картинко старый/новый. Новый слева.

Дальше цитирую форум:



Опишите тут плиз процесс обшивки люминем. Как гнуть, , резать, клепать для чайников

Ну, блин, ты или спецом людей в заблуждение вводишь или прикалываешься. На фотке показаны разные механизмы для фиксации ВИЛКИ ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ. А НЕ ПЕРЕДНЕГО МОСТА. Старая и новая. Но для установки такого механизма нужно еже доработать вилку включения переднего моста. Читай внимательно букварь!!!! Те штоки что на фото похожи на оригинал, но шток передка слишком короткий и без фиксатора, такого не бывает. У него даже нет омеднения для предотвращения течи масла и надежной фиксации. Вот на счет выбивания переднего моста ни чего не знаю, не встречался с такой проблемой. Если привезешь раздатку с такой проблемой думаю смогу разобраться и устранить проблему. С родным штоком подключения переднего моста он (передний мост) недовключался. пришлось колхозить новый шток из обрезанного штока понижайки - на фотке видно, что расстояние между выемками на нем больше и шестеренка довключается.
Эта фраза тоже вызывает сомнения, так как на обрезанном штоке расстояние между проточками явно МЕНЬШЕ, а не больше. Повторяю еще раз, ни кто полностью не раскроет всех деталей своих доработок, пока не покопаешься в мат части своими ручками будет в голове каша.

Я вобще не догоняю причем тут шток переднего моста. Проблема в не довключении шестерни заднего кардана(изображена на моих фото) она в свою очередь приводится в действие совсем другой вилкой соответствено движется по штоку пониженной передачи. Именно на нем заваривается отверстие и нарезается другое. И вобще не понятно зачем обрезать шток, без виксации в корпусе 100% запорешь РК! И самое главное заменой механизма переключения от проблемы выбиваня не избавившься.

В Смоленск больше рк не повезу, хватит
скро буду ставить себе такой механизм и шестетрни 3.3, тогда посмотрим.

Заметь тебя не кто и не уговаривает везти Р.К. в Смоленск. Удачи!

Я обшивал так:

Очень хорошо, что ты с юмором относишься к этому, а то разные ситуации бывают. Я видимо тебя где-то не понял, но одно знаю точно. Мы с Андреем не занимаемся ремонтом чужих УАЗов, ковыряем свои в свободное от работы время. Результат переделки озвучишь, надеюсь.

У Нас тоже подготовка идёт полным ходом

Все атрибуты русского царя: корона, скипетр, держава и.... мотиватор в левом кармане )))))))))))))))))))

и мы тоже не отстаем http://foto.mail.ru/mail/shym17/173/

Похоже на Сузуки Эскудо кабриолет.

сегодня поставили движку и кузов http://foto.mail.ru/mail/shym17/173/181.html#180

Сереж, Богеры у Димыча взял? Как по ширине, не узковаты они?

возможно и узковаты, посмотрим на трассе

Когда планируешь опробовать?

А резина размера какого?

для сузуковской движки - ширина в самый раз

33х10,5х16

Хороший размерчик

решил поставить 33х12.5 R15 http://foto.mail.ru/mail/shym17/173/193.html

Зачетно, Серег! Смотрится просто супер.

Да,работа проведена колосальная, и сколько ещё предстоит.

Лысый long trail по цене богеров тебя устраивает?

наконец то вчера поставил раздатку...дал проехать Шустрому..мастер был доволен..в следующие выхи надеюсь испытаю

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
совсем не внедорожник но тоже готовимся к трофи

Здорово получается! Сразу вваривайте гофру в систему выхлопа, иначе постоянно рвёт шпильки.На своём, из за этого мучился пока так не поступил.

Сегодня забрал переделанную шестерню в раздатку для понижения 2.6. Некоторые выводы. Переточка шестерен дело очень сложное и не всякий токарь возьмется за это. Резцы летят как-здрасте. При сварке заготовок наблюдается перекос зубьев шестерен. Варили на профессиональном "Кемпе" 380 вольт. Результат - "не очень". Короче. переделка сомнительная и надеюсь только на малые скорости вращения и не очень частое включение (дизель мне в этом поможет). Интересно как это выглядит у сервисмэнов? Короче ливер полный и большее понижение будет еще большим ливером при таком способе.

У меня вот так покупные шестерни выглядят:

У Виктора они выглядят точно так же, а на станке ты их крутил?

Отдавал на завод - сказали что сварено очень добротно.
Было бы плохо - не покупал бы никто

Ну еще существует вариант не наваривать венец на шлицевое основание, а использовать горячую посадку.
Делается качественно только в заводских условиях, но говорят, что результат лучше сварки.
Возможно, мне именно таким образом в раздатку будут делать. Потом покажу результат, что получится.

Опасение, что может провернуть - спецы говорят неоправданное. Именно таким образом делаются большие шестерни в коробках у многих грузовиков.

Хотел отпасаться потом думаю тут народ шестерни для РК варит че мне тут стыдно о своих лифтах писать.......

Пиши. Мне интересно посмотреть будет

Вот этот вариант самый оптимальный, а при сварке происходит неравномерное разогревание детали, в итоге её ведёт и заметить это можно только крутанув в станке.

Собираюсь воткнуть в Нив копеечные г.п. 4.3. Подскажите с мастерской, Где...?

Привет, а ты в кратце, сорри не знаю предыдущие моменты изменения, можешь краткое описание своих изменений.
И для какой цели токай монстр?

На фото наверное не он

В общем стало интересно и я выяснил у производителя:
Шестерни сварены лазером, проварка 8мм с каждой стороны, при сварке её даже не отпускает. Родная сталь шестерни 20ХГНМ, кипит при сварке. На сварку одной шестерни с двух сторон 1,5 часа уходит.